Visitare Uluru e Kata Tjuta: guida pratica

Organizzare bene la tappa a Uluru e Kata Tjuta richiede di prenotare in anticipo voli interni, alloggio a Yulara e pass d’ingresso al parco nazionale, perché nel cuore del deserto rosso le distanze sono enormi e le strutture pochissime.

Quando ripensiamo ai quindici giorni del nostro itinerario in Australia, il Red Centre resta il luogo che più di tutti ci ha fatto sentire davvero dall’altra parte del mondo. Le foto viste prima di partire mostrano sempre il monolito isolato al tramonto, ma nessuna immagine prepara al silenzio assoluto del bush, all’odore secco della terra ferrosa dopo l’alba e alle proporzioni reali delle cupole di roccia di Kata Tjuta, che si alzano cinquecento metri sopra la pianura trenta chilometri più a ovest.

Rispetto a Sydney o Melbourne, però, il deserto del Northern Territory non perdona l’improvvisazione. Gli aerei che atterrano nel Red Centre sono pochi, un unico villaggio turistico concentra tutti i posti letto nel raggio di centinaia di chilometri e le temperature passano dallo zero dell’alba invernale ai quaranta gradi delle estati torride. Ecco tutto quello che serve sapere per costruire la tappa senza sorprese sul budget.

Come arrivare a Uluru: volo su Ayers Rock (AYQ) o Alice Springs (ASP)?

La prima decisione pratica riguarda l’aeroporto di arrivo, e qui molti viaggiatori cadono in un equivoco guardando distrattamente la cartina. L’aeroporto di Alice Springs (codice IATA ASP) non è vicino a Uluru: tra la cittadina di Alice Springs e il villaggio di Yulara corrono circa 450 chilometri di strada asfaltata nel deserto, pari a quasi cinque ore di guida o di pullman per singola tratta.

Se hai due o tre notti a disposizione e vuoi dedicarle interamente a Uluru e Kata Tjuta, la scelta più rapida è atterrare direttamente al Connellan Airport di Ayers Rock (codice AYQ), situato a soli dieci minuti di navetta gratuita dagli alberghi di Yulara. Compagnie come Jetstar e Qantas operano collegamenti diretti su AYQ da Sydney, Melbourne e Cairns; trovi i consigli sui bagagli a mano rigorosissimi nella nostra guida ai voli interni Qantas e Jetstar.

Passare da Alice Springs conviene invece in due casi precisi: quando le tariffe aeree su AYQ sono esaurite o troppo alte, oppure quando vuoi compiere l’anello completo via terra includendo anche il Kings Canyon (Watarrka National Park), che si trova esattamente a metà strada tra i due scali. Noi eravamo atterrati proprio ad Alice Springs fermandoci al Pathdorf Bed & Breakfast prima di attraversare l’Outback: vedere il paesaggio cambiare ora dopo ora lungo la Stuart e la Lasseter Highway, con la sagoma piatta del Monte Conner che quasi tutti scambiano da lontano per Uluru, resta un ricordo bellissimo ma richiede almeno un giorno in più sulla tabella di marcia.

Pass d’ingresso, orari e regole del parco nazionale

L’Uluru-Kata Tjuta National Park è terra tradizionale restituita al popolo aborigeno Anangu, che lo gestisce insieme all’ente federale Parks Australia. Per varcare i cancelli stradali del parco ogni visitatore dai 18 anni in su deve acquistare l’Uluru-Kata Tjuta Park Pass, mentre sotto i 18 anni l’ingresso è gratuito.

Conviene scaricare il pass sul telefono già prima della partenza perché ai caselli d’ingresso la copertura dati può rallentare nelle ore di punta prima dell’alba. Ricorda anche che il pass turistico generale del Northern Territory non copre né Uluru né Kakadu, essendo entrambi parchi federali.

Cosa fare in 2 o 3 giorni: Uluru Base Walk e le gole di Kata Tjuta

Molti tour toccata e fuga guardano il monolito solo dai parcheggi panoramici di alba e tramonto (Talinguru Nyakunytjaku e l’area Car Sunset Viewing), ma la magia vera comincia quando ci si allontana dalla folla e si cammina sotto la parete verticale. Il percorso completo dell’Uluru Base Walk misura 10,6 chilometri completamente pianeggianti e richiede circa tre ore e mezza con soste fotografiche. Camminando a pochi metri dall’arenaria rossa ci si accorge che la superficie, liscia da lontano, è in realtà solcata da pieghe profonde, grotte con pitture rupestri millenarie, pozze d’acqua permanenti come Mutitjulu Waterhole e tratti sacri dove dei cartelli chiari chiedono di non scattare fotografie per rispetto ai rituali tradizionali.

La seconda mezza giornata va dedicata senza esitazioni a Kata Tjuta, conosciuta anche con il vecchio nome di Monti Olgas. Qui non c’è un blocco unico ma trentasei enormi cupole tondeggianti di conglomerato rossastro separate da gole strette dove soffia sempre il vento. Se hai buone scarpe da cammino e parti presto al mattino, l’anello della Valley of the Winds (circa 7,4 chilometri per tre o quattro ore, con qualche saliscendi su sassi) porta fino al belvedere di Karu e poi a Karingana Lookout, uno dei punti più belli dell’intero continente. Chi preferisce una passeggiata più breve e semplice di un’ora può invece percorrere il sentiero di Walpa Gorge, che si incunea tra due pareti altissime fino a un anfiteatro naturale.

Prima o dopo le escursioni merita una sosta anche il Cultural Centre gratuito all’interno del parco: aiuta a capire la storia del ritorno delle terre agli Anangu nel 1985 e il significato dei racconti della creazione legati alle forme della roccia.

Dove dormire a Yulara e scelta tra auto a noleggio o tour

All’interno dei confini del parco nazionale non esistono alberghi. Tutte le sistemazioni, il supermercato IGA, il distributore di benzina e i pochi punti ristoro sono riuniti a Yulara, nell’unico complesso dell’Ayers Rock Resort subito fuori dal confine settentrionale. La gamma va dalle piazzole tenda e cabine dell’Outback Pioneer Campground fino agli appartamenti dell’Emu Walk e alle camere di fascia alta del Sails in the Desert, ma poiché il gestore è unico i prezzi salgono rapidamente e nei mesi centrali tra maggio e ottobre le stanze più accessibili finiscono mesi prima.

Per spostarsi da Yulara ai sentieri hai due alternative concrete. Noleggiare un’auto normale in aeroporto (tutte le strade tra Yulara, Uluru e Kata Tjuta sono perfettamente asfaltate, quindi non serve un 4×4 se resti nel parco) dà libertà totale sugli orari di alba e cielo stellato; fai solo molta attenzione a non guidare fuori dal villaggio col buio pesto dopo il crepuscolo perché canguri, dromedari selvatici e bovini attraversano spesso l’asfalto, clausola che molte assicurazioni di noleggio auto in Australia escludono espressamente. Se viaggi da solo o non te la senti di guidare a sinistra alle cinque del mattino per vedere l’alba, le navette Uluru Hop On Hop Off e le escursioni guidate con partenza dagli hotel di Yulara risolvono ogni pensiero.

Quando andare nel Red Centre e cosa mettere nello zaino

Il periodo d’oro per camminare nel deserto centrale va da maggio a settembre, durante l’inverno e l’inizio della primavera australe: di giorno ci sono cieli limpidissimi sui 20-25 gradi, mentre di notte e prima dell’alba la temperatura scende vicino allo zero e servono pile pesante, giacca antivento e berretto. Tra dicembre e febbraio, al contrario, il caldo supera regolarmente i 38-42 gradi, i sentieri chiudono già a metà mattinata per rischio di colpo di calore e compaiono nuvole fitte di minuscole mosche del bush.

Due oggetti da pochi euro salvano letteralmente la giornata in qualsiasi stagione: una borraccia capiente (almeno un litro e mezzo d’acqua a testa per ogni ora di cammino, ricaricabile alle cisterne potabili all’inizio dei sentieri) e una retina antimosche da infilare sopra il cappello, venduta anche al market di Yulara ma comodissima da avere già in tasca appena scesi dall’aereo.